Выкройка-основа платья

Пошив любой одежды начинается с построения основы (базового чертежа по размерам). Платье тоже не исключение. Чтобы самостоятельно сконструировать практичную и удачно сидящую вещь, не обязательно быть опытным мастером. Достаточно понять, в чем заключается принцип построения выкройки-основы платья, внимательно и последовательно снять мерки и перенести их на бумажный лист. После того, как вы разберетесь в фундаментальных понятиях, создание любой вещи станет доступным.

Построение выкройки — это по сути перенос очертаний вашего тела на двухмерный чертеж, который отражает половинные детали спинки и переда. Схема «ложится» на базовый прямоугольник, внутри которого вычерчиваются изгибы и детали. Его высота — длина будущего изделия от шейного позвонка до нижней горизонтали юбки. Ширина равняется половине обхвата груди с учетом размера припусков (свободы облегания).

Делать выкройки необходимо, чтобы вещь села «как влитая». Но их может быть совсем немного. Построив основу, вы сможете использовать для пошива любых вещей, так как она отражает базовые размеры, особенности конкретного телосложения и роста. Простой чертеж можно модифицировать, каждый раз получая новую схему.

При конструировании платья особое внимание уделяют верхней части. В ней три условные области — спина, проймы и грудь. В каждой из них нужно смоделировать углы и линии. Потом, переходя к нижней части, создать талию и очертания бедер. Классическая выкройка-основа платья — это схема фасона «футляр», который точно повторяет изгибы. Научившись создавать ее, вы поймете, как «работать» с линиями тела, вырезом горловины, и конструировать чертежи для остальных моделей будет гораздо проще.

Платье, сшитое по выкройке-основе

house-sirens.com.ua

Силуэт и прибавки на облегание

Перед тем, как сделать выкройку, нужно выбрать силуэт. По степени свободности он может быть:

  • сильно прилегающим — линии полностью повторяют очертания тела, зазора между тканью и кожей практически нет;
  • прилегающим и полуприлегающим — очертания фигуры явно выражены, но вещь не стягивает тело, проворачивается;
  • прямым или свободным — силуэт не следует изгибам, фигура или скрыта, или ее пропорции визуально меняются.

Построение выкроек невозможно без определения прибавок на свободность изделий. Они, в свою очередь, зависят от силуэта. То же касается ткани: для сильного прилегания выбирают эластичные материалы (тогда можно вообще обойтись без прибавок, но лучше их сделать). Если текстиль не растягивается, то из него можно построить основу, в лучшем случае прилегающего силуэта. В нем надбавки не превышают 3 см — зазор равномерно распределяют между спинкой, проймами и грудью (по 1 см).

Выкройки одежды полуприлегающего типа делают, оставляя зазор на свободу около 4-5 см. На спинку оставляют около сантиметра, на проймы — 1,5 см, остальное — на грудь. То же процентное соотношение работает при конструировании чертежа свободной одежды с прибавками 6-7 см. Для классической основы используют прилегающий силуэт, нетребовательный к виду ткани. Для него надбавки на облегание составляют в среднем:

  • грудь — 50-60 мм (Пг);
  • талия — 10-30 мм (Пт);
  • бедра — 20-25 мм (Пб);
  • спинка — 8 мм (Пшс, по ширине);
  • проймы — 3 мм (Пшпр, по ширине);
  • плечо — 3 мм (Пшп, по ширине);
  • расстояние спинка-талия — 5 мм (Пдст);
  • расстояние полочка-талия — 10 мм (Пдпт).

Платье-футляр как платье-основа

alicdn.com

Особенности моделирования горловин и плеч

Перед тем, как построить выкройку по реальным параметрам, следует разобрать основные понятия, чтобы впоследствии не путаться в буквенно-цифровых обозначениях. В основе идет базовый прямоугольник: линия горловины располагается на его узкой стороне, ее конец приподнят. Плечевая ось наклонена. На выкройке основы платья она начинается от окончания линии по горловине и заступает на область спинки.

Измеряя плечи, необходимо оставить 1,5-2 сантиметра под вытачку и определить наклон по своему телосложению:

  • при покатом плече — 3,5 см;
  • при высоком — 1,5 см;
  • среднее значение — 2,5 см.

При построении базовой выкройки типична ошибка: плечевая ось не достигает области спинки. Это случается, если снятые размерности неточны: вы не довели измерения до самой шеи или середины сустава плеча, ссутулили спину, наложили ленту выше лопаток. При пошиве одежды со свободным силуэтом такое положение не будет ошибкой. На спинке должна быть большая надбавка, и плечо не достанет до этой области.

На уровне груди три базовые линии — по горловине, плечу плюс вытачка. Для первой оси глубина равна ⅓ полуобхвата шеи (добавьте пару сантиметров). По переду нужно соединить края горловины и проймы сверху — получится абрис плеч.

Платье, смоделированное по выкройке-основе

modadigest.com

Особенности построения проймы

Линия груди очень важна для построения выкройки. На нее мастер ориентируется, выстраивая пройму — вырез у подмышки, позволяющий свободно двигать рукой. Грудной уровень равен величине проймы, которую отмеряют вниз от плеч. Он должен располагаться горизонтально. Для правильного построения замеряют расстояние от нижней точки по пройме до верха условного квадрата — по обеим сторонам чертежа, соединяя полученные точки отрезком.

В области пройм нужно нарисовать вырезы для спины и переда. Они должны четко подходить под телосложение, чтобы платье в области подмышек не тянуло, а швы не сдавливали руки. Размеры реальной вещи могут быть больше, чем по снятым меркам, но не меньше, иначе вы просто не сможете ее носить. По спинке высота выреза всегда равна ¼ полуобхвата груди (Пг) плюс около 7 см. Проймы идут на ⅔ вертикально, а в нижней части изгибаются к срединному уровню базовой выкройки платья.

По переду высота подмышечного выреза равна ¼ полуобхвата груди плюс 5 см. В пройме 2 искривления — сверху, на 1/10 Пг, и снизу на уровне ⅓ высоты по грудной линии. Далее нужно прочертить линии талии и бедра, не забыв про вытачки по спине и переду.

Части полочки и спинки для построения выкройки-основы платья

burdastyle.ru

Талия, бедра и вытачки

Базовая выкройка платья по фасону «футляр» должна быть правильно построена в области талии. Также нужно оформить ее переход в бедра. Перед тем, как вычерчивать их, рисуют полочки спины и переда на правую и левую стороны. На талию ориентируются при выстраивании вытачек. В прилегающих силуэтах они показывают, насколько хорошо вещь будет сидеть. Наиболее широкими вытачки будут именно по талии.

Линия бедра определяет, как изделие должно расширяться по подолу. Классические модели расходятся на 1,5 сантиметра по правой и левой сторонам. Этого достаточно, чтобы не ощущать дискомфорта при движении. Выкройку-основу для стрейч-материалов конструируют по тому же принципу, иначе подол при ходьбе «поползет» наверх и придется постоянно его поправлять. Расширение может быть и больше — например, если «перепад» между обхватом груди и бедрами значительный. После оформления талиевых вытачек нужно плавно вычертить округлость по низу лекалом.

Вытачки — чуть ли не наиболее сложная часть чертежа. Чтобы в районе груди изделие хорошо сидело, следует оформить выпуклость — условный конус, повторяющий очертания бюста. В большинстве моделей грудную вытачку ставят на боку, чуть пониже подмышки, чтобы она была незаметна. Однако чертить ее по плечу удобнее для построения. Ширину элемента определяют «опытным путем» — при примерке.

Талиевая вытачка по спине оканчивается по верху на линии груди. По переду — не достает до нее на 4 см. На те же 4 см они обе не доходят до бедра. По спине все детали находятся на эту же цифру от краев горловины. Их глубину можно определить в 6 см, а ширину — 16 мм. На многих моделях они отсутствуют — для удобства их можно переместить к замку, обрезая лишний материал у линии вшивания застежки.

Линии и мерки для построения выкройки-основы платья

burdastyle.ru

Снятие мерок

Необходимые инструменты

  • Карандаш с ластиком.
  • Линейка с лентой-сантиметром.
  • Портновские лекала.
  • Бумага — миллиметровая, калька, ватман.
  • Карандаш, мел или исчезающий маркер.

При конструировании моделей платья для начинающих мастеров важно не ошибиться, измеряя все параметры.

Необходимые измерения

  • Шеи (Сш) — на основании шеи.
  • Груди — первый (Сг1), второй (Сг2) и третий (Сг3), по самым отстоящим точкам лопаток и груди.
  • Талии (Ст) — в самой узкой части торса.
  • Бедер (Сб) — горизонталь проходит по выпуклостям живота и ягодиц.

Обязательно понадобятся величины по ширине плеч (Шп), груди (Шг) и спинки (Шп). А также значения по высоте — плеча по косой на груди и спине (Впкг и Впкс) и груди (Вг).

Полную мерку снимают, вычисляя длины:

  • всего платья — ДИ;
  • плеча — Дп, от основания шеи до сустава на плече;
  • спины и полочки до талии — Дтс (от 7 позвонка на шее до Ст) и Дтп;
  • рукавов — от плечевого сустава до локтя и кисти руки.

При выстраивании сетки нужно определить ширину по:

  • груди (Шг)— ¼ обхвата минус 4 см;
  • пройме (Шп) — ⅛ обхвата груди минус 1,5 сантиметра;
  • спине (Шс)— ⅛ обхвата плюс 5,5 см.

Выкройка-основа платья

burdastyle.ru

Построение сетки и схемы спины и плеч

Пошаговая инструкция для создания изделия начинается с конструирования сеток.

  1. Первая точка — А0. От нее по стороне справа отмеряется ширина сетки — точка А1.
  2. По этой оси проводится линия от А0 вправо Шс (а) и влево — ширина по полочке (а2).
  3. Отрезок а-а2 — это Шп.
  4. От А0 книзу отмеряется длина вещи и ставится отметка Н. Это будет уровень низа.
  5. От той же А0 вниз чертится грудная линия (точка Г), а затем талиевая (Т).
  6. От Т вниз по тому же отрезку отмеряется линия бедер, оканчивающаяся точкой Б.
  7. Чтобы завершить четырехугольник, отложите от а1 книзу высоту по сетке (вершина Н3).
  8. Чтобы получить отметки на оси Н3а1, откладываются горизонтальные линии из Г, Т и Б — это, соответственно, Г3, Т3 и Б3.
  9. Для точек г1 и Г4 на уровне груди Г-Г3 нужно провести вертикальные оси из а и из а2.
  10. Далее выстраивается спинка. От А0 влево делается отвод центра на 0,5 сантиметра и ставится отметка А0*.
  11. От нее вниз проводится линия до уровня лопаток — она оканчивается точкой У.
  12. Проводится временная ось У-А0*.
  13. Влево от А0 нужно выстроить ширину горловины по спинке — А0*-А2 — и ее глубину вниз от А08 до оси У-А0*. Линию нужно вывести плавно, поэтому пользуйтесь лекалом.

Построение сетки и схемы спины и плеч выкройки-основы платья

burdastyle.ru

От Т по линии Т-Т3 нужно отложить отвод по талии — точка Т1. Средний шов по спине выстраивается таким же отводом (1,5 см) направо от Н (Н1). Конечную точку по плечу образует радиус окружности, центр которой — А2. Расстояние равно Шп плюс дополнение на раствор вытачки (около 2 сантиметров). Второй радиус проводится из Т1, а пересечение его с первым образует отметку П1.

Вытачки на плечах и конструирование полочек

  1. От А2 нужно отмерять несколько отрезков с шагом, идентичным раствору вытачки — отметьте точки И1 и И2.
  2. На сделанных «засечках» ставится циркуль, проводятся радиусы около 7 см, полученные их перекрестом точки обозначаются И.
  3. Соединяются отметки И, И1 и И2.
  4. Повышаются стороны на 2 мм для корректировки шва по плечу.
  5. Концы вытачек должны быть соединены с его окончанием и горловиной.
  6. Вспомогательные точки для проймы выстраиваются по отрезку П1-Г1 — это отметки П3 и Г2, которые расположены посередине Шпр.
  7. Линии оформляют плавно, оставляя прямой угол с вершиной П2.

Чтобы выстроить чертеж полочки, нужно:

  1. отметить центр груди точкой Г6;
  2. оформить спуск Лт горизонталью, равной отрезку Г3-Г6;
  3. выстроить вершину горловины по полочке и отмерить ее глубину.

Далее оформляется вытачка по груди и пройма по полочке.

Формирование боковых линий

  1. При выстраивании боковых линий нужно начинать от уровня груди — с центра проймы (точки Г4). От нее вертикально вниз проводится ось для бокового шва.
  2. Пересекаясь с Лт, Лб и низом, она образует отметки Т2, Б2 и Н2.
  3. Вычислив раствор вытачек по талии и боковому шву, определяется размер расширения на бедрах с помощью формулы (Сб+Пб) минус Б1-Б3.
  4. Получаются отметки Б21 и Б22. Если силуэт по нижним очертаниям спрямленный, а не зауженный, на нижней линии отложить те же значения, чтобы поставить точки Н21 и Н22.
  5. Линия по шовному боку пройдет через Г4, Т21, Б22, Н22, а также по Г4, Т22, Б21 и Н21.
  6. Прочерчивается плавная линия, конструируется вытачка талии — ориентироваться нужно по положению центра груди на полочке.
  7. От Лт опустить вертикальную ось до бедра, Т5. Т51 и Т52 — точки раствора по ней.
  8. Рельеф полочки и спинки прочертить до линии низа — Н4 и Н5. Низ по полочке и спинке — отрезки Н22-Н5-Н31 и Н1-Н4-Н21.
  9. Схематичный чертеж готов. Остается перевести его детали на кальку, не забыв про припуски для швов, закрепить булавками и аккуратно вырезать. После этого можно приступать к пошиву.

Основные линии выкраивания чертежа-основы платья

burdastyle.ru

Фасон «футляр» хорош тем, что его просто менять — «играть» с расширением по подолу, формой рукавов, глубиной и геометрией выреза. Для него подходят разные ткани: от летнего тонкого хлопка до плотного, согревающего шерстяного текстиля и трикотажа. При раскрое нужно учитывать особенности материала, но в целом фасон хорошо «ложится» на любой. Готовое платье станет универсальной отправной точкой для дальнейших экспериментов.

Следуя вышеуказанному примерному описанию, вы сможете смоделировать собственную основу под фигуру и размеры. Конструкцию нужно проверить, уделяя особое внимание расчету вытачек и их растворов (отдельная большая тема). Если опыта недостаточно, хорошо потренироваться на макетной ткани, чтобы не испортить основную материю. После построения базового платья к нему можно добавлять декор — кокетку, волан, кант.

Комментарии (0)